San Vicente

nversiones inmobiliarias
San Vicente, en busca del tiempo perdido
Nacida en los comienzos del Siglo XVII, la ciudad de San Vicente tiene el encanto colonial –forjado en su casco histórico– y la serenidad que conceden tierras extensas poco pobladas. Tres propuestas inmobiliarias supieron reconocer este pasado glorioso para transformarlo en un presente prometedor.

Laguna del sauce. Proyectado en 105 has, posee laguna propia para desarrollar pesca deportiva, así como otros deportes acuáticos.
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San Vicente es la segunda ciudad más antigua de la provincia de Buenos Aires. Próxima a cumplir 400 años, se trata de una antigüedad, tras la cual se esconden leyendas y relatos, trabajo y progreso de cada década vivida. Todo enfatiza prosperidad, la misma que hoy se palpa en su versión siglo XXI: propuestas inmobiliarias de alta gama.

Nacida como un asentamiento indígena, la ciudad fue fundada por conquistadores españoles y administrada por sacerdotes franciscanos. A fines de 1830, una nueva corriente inmigratoria –esta vez anglosajona– se asentó en estas tierras para trabajarlas como mejor sabían: con la cría de ovejas y la consecuente obtención de lana. En sólo 15 años, estos ingleses laboriosos lograron convertir a San Vicente en el partido con mayor producción.

Este pasado ganadero provocó un presente poco industrializado y con superficies extensas donde la naturaleza es reina y protagonista. No es casual, entonces, que los desarrolladores inmobiliarios hayan puesto el ojo en este territorio libre de contaminación para realizar nuevas planificaciones urbanas, que se intercalen con el ambiente logrando un mutuo beneficio. La promesa de una vida serena de tinte rural es posible aquí; y ni siquiera requiere largos trayectos hacia la Capital, ya que los caminos son buenos y no tan transitados como otras rutas y autopistas del GBA. Como asentamiento que se basta por sí solo, San Vicente además cuenta con diversos institutos educacionales, centros de salud y servicios correspondientes a los brindados en las grandes metrópolis.

Santa Rita Club de Campo

Este emprendimiento de 74 hectáreas se encuentra sobre el km 15,5 de la ruta 58, entre San Vicente y Canning y a 4 km de la ruta 6. Como propuesta destacada, Santa Rita cuenta con una laguna central de 15 hectáreas, con doble cabecera y dos muelles de acceso para invitar a sus residentes a disfrutar de actividades náuticas a vela. A este detalle natural de esparcimiento se suman 6 canchas de tenis, 2 canchas de fútbol 5, una cancha de fútbol profesional para 11 jugadores y SUM. En cuanto a seguridad y servicios básicos, posee un cerco perimetral, sector para vigilancia, tendido subterráneo de servicios y calles pavimentadas.

Su proyecto de urbanización contempla 450 lotes desde 800 m2 hasta 1.350 m2; 150 de estas fracciones están ubicadas frente a la laguna central, con costa y bajada propia con acceso directo al agua y la posibilidad de amarra privada.

El valor del m2 de los lotes centrales es de US$ 20; el modo de financiación es al costo: un 25% de anticipo, 36 cuotas en pesos y dos refuerzos (la totalidad del contrato es en pesos); y la fecha de entrega se estima para el 2010. Mientras tanto, la misma empresa desarrollista –Caputo Hnos. SA–, tiene previsto lanzar dos nuevos proyectos (también bajo el sistema de inversión al costo) y construir un centro comercial y de oficinas, todo en esta misma zona.

Más información: Toribio Achával

www.inversionesalcosto.com.ar

Barrio Malibú

El barrio privado Malibú también está sobre la ruta 58, pero en el km 11. Su propuesta residencial es de 153 lotes, cuyas superficies parten desde los 800 hasta los 2.000 m2.

Los amenities planteados son: Club House, SUM, vestuarios, consultorio médico, confitería bar, piscina de natación, solarium, juegos para niños y canchas de fútbol, beach voley y tenis. Servicios adicionales incluyen planta de tratamiento de líquidos cloacales, cerco perimetral, seguridad permanente, luminarias públicas e instalación de barreras con alarmas e iluminación por aproximación de personas.

Pero la gran diferencia de Malibú es su cercanía con el Parque Náutico Giloema, sede de un inmenso lago artificial donde se practica esquí náutico, recreativo y competitivo –entre otras actividades– y cuenta con pista slalom, figura y salto. Los propietarios del barrio tiene acceso a éstas y otras actividades relacionadas con el medio ambiente.

Las fracciones centrales cuestan US$ 48 m2, la financiación puede ser hasta en 24 cuotas sin interés y la entrega es inmediata.

Más información: Sra. Marta Muñiz

4771-8392 / 15 4997-9607

Laguna del Sauce Club de Campo

En la intersección de las autovías 210 y 6, se halla el club de campo Laguna del Sauce, desarrollo residencial de 105 hectáreas que cuenta con doble acceso monitoreado (uno por autovía) y 40 hectáreas de espacios verdes que gozan de una ancestral arboleda.

Como su nombre anticipa, este emprendimiento posee una laguna de 10 hectáreas y 12 metros de profundidad. La misma es apta para la pesca deportiva, y para ello cuenta con pejerreyes, salmones, tarariras, entre otras especies que pueden divisarse a través de su agua azulada transparente. El panorama se completa con muelles de madera, playa de arena, guardería de botes y tablas de wind-surf.

Frente a la laguna se encuentra el Club House, y los amenities que se brindan son canchas de tenis, fútbol, piscina y juegos para niños, sector hípico de 4 hectáreas, boxes, picadero y senderos para la práctica de equitación. Los servicios provistos son: energía eléctrica, gas natural, telefonía y cable, seguridad garantizada con cerco olímpico y monitoreo permanente.

Los 350 terrenos planificados son de entre 1.000 y 2.000 m2 y los valores del m2 nacen en US$ 30 hasta US$ 60. La adquisición se efectúa bajo la figura de fideicomiso, en cuotas abonadas en 36 meses. La fecha de entrega se calcula para dentro de 24 a 48 meses.

Más información: Antúnez Vega Propiedades

www.antunezvega.com.ar

Informe especial: Verónica Mariani.

Fotos: Gentileza prensa.

Firenze

Florencia
).
Firenze

Bandera
Escudo


Firenze
País Italia
• Región Toscana
• Provincia Florencia
Ubicación 43°47′0″N 11°15′0″E / 43.78333, 11.2543°47′0″N 11°15′0″E / 43.78333, 11.25
• Altitud 50 msnm
Superficie 102 km²
Fracciones Galluzzo, Settignano
Municipios limítrofes Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Scandicci, Sesto Fiorentino
Población 367.628 hab. (31-03-2009)
• Densidad 3.593 hab./km²
Gentilicio florentinos (en italiano fiorentini)
Código postal 50100
Pref. telefónico 055
Fiestas mayores 24 de junio
Patrón San Juan Bautista
Código ISTAT 048017
Cód. catastral D612
Sitio web Página web oficial


Vista nocturna de Florencia desde Piazzale Michelangelo: en el centro de la imagen se encuentra el Palazzo Vecchio, y a la derecha el Duomo de Santa Maria del Fiore.
Vista diurna de Florencia desde Piazzale Michelangelo.Florencia (Firenze en italiano) es una ciudad situada al norte de la región central de Italia, capital y ciudad más poblada de la provincia homónima y de la región de Toscana, de la que es su centro histórico, artístico, económico y administrativo. Posee 367.628 habitantes (2009), y es el centro de un área metropolitana de aproximadamente millón y medio de habitantes.

Capital de Italia entre 1865 y 1871 durante la Unificación italiana, en la edad media fue un importante centro cultural, económico y financiero. Conoció su época de mayor esplendor tras la instauración del Gran Ducado de Toscana bajo el dominio de la dinastía Médici.

Florencia es el núcleo urbano en el que se originó en la segunda mitad del siglo XIV el movimiento artístico denominado Renacimiento, y es considerada una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982, y en él destacan obras medievales y renacentistas como la cúpula de Santa María del Fiore, el Ponte Vecchio, la Basílica de Santa Cruz, el Palazzo Vecchio y museos como los Uffizi, el Bargello o la Galería de la Academia, que acoge al David de Miguel Ángel.

Contenidp
1 Geografía
1.1 Emplazamiento
1.2 Clima
2 Historia
2.1 Orígenes Romanos
2.2 Comienzos de la Edad Media
2.3 Edad Media
2.4 Renacimiento
2.5 Florencia y el Renacimiento
2.6 Edad Moderna
2.7 Siglo XX
3 Origen etimológico
4 Monumentos y lugares de interés
4.1 Duomo de Santa Maria del Fiore
4.2 Ponte Vecchio
4.3 La Piazza della Signoria
4.4 El palacio Vecchio
4.5 Galería de los Uffizi
4.6 El Bargello
4.7 Galería de la Academia
4.8 San Lorenzo
4.9 Santo Spirito
4.10 San Marcos
4.11 Piazza della Repubblica
5 Transportes
5.1 Aeropuertos
5.2 Ferrocarriles
6 Ciudades hermanadas
7 Véase también
8 Referencias
9 Enlaces externos


Geografía
Emplazamiento
La ciudad de Florencia se encuentra situada en el centro de una cuenca, rodeada por tres lados por las colinas arcillosas de Cercina que se sitúan sobre el barrio de Rifredi y el hospital de Careggi al norte, por las colinas de Fiesole al noreste, de Setignano al este, y de Arcetri, Poggio Imperiale y Bellosguardo al sur. La llanura sobre la que se encuentra la ciudad es atravesada por el río Arno y por otros cursos de agua menores como el Mugnone, el Terzolle y el río Greve.

El Área metropolitana de Florencia, Prato y Pistoia es un área densamente poblada que comprende la totalidad de la Provincia de Florencia, de Prato y de Pistoia. Las zonas llanas del área metropolitana constituyen espacios altamente modificados por el ser humano, con amplios sectores industriales y comerciales, en los que los espacios naturales son muy reducidos. Las zonas de colinas adyacentes a la ciudad cuentan desde hace siglos una vocación fundamentalmente agrícola y habitacional, y sus bosques originarios han sido reducidos de forma drástica por la actividad humana, especialmente en las zonas al sur y al este de la ciudad. Existen zonas húmedas hacia el oeste de la ciudad siguiendo el curso del río Arno.

Clima
Florencia se clasifica como un clima continental templado. Sus veranos son muy calurosos y secos, con temperaturas que superan en ocasiones los 35 °C e incluso los 40 °C. Sus inviernos en cambio son frescos y húmedos, pudiendo bajar la temperatura por debajo de 0 °C. La pequeña cantidad de lluvia que cae en verano es de tipo convección, mientras que la mayor parte de las precipitaciones se producen a lo largo de la primavera y del otoño, en esta segunda estación pueden ser especialmente abundantes.[1]
5

Las temperaturas estivales son más altas que las de las localidades cercanas situadas a lo largo de la costa toscana, debido a la falta de vientos como consecuencia de la localización de la ciudad. Las temperaturas pueden superar los 40 °C en verano en épocas de presencia del anticiclón subtropical africano. En invierno por el contrario las temperaturas puedes bajar por debajo de los 0 °C por el fenómeno de la inversión térmica.

Historia
Artículo principal: Historia de Florencia
Orígenes Romanos
Florencia empezó como un asentamiento para soldados veteranos establecido por Julio César en el 59 a. C. Se llamó Florencia y se construyó con el estilo de un campamento del ejército con las calles principales, la cardo y la decumanus, cruzándose en la actual Piazza della Repubblica. Situada en la Vía Cassia, la ruta principal entre Roma y el norte, y en el fértil valle del Arno, el asentamiento se convirtió rápidamente en una importante ciudad comercial. El emperador Diocleciano la hizo capital de la provincia de Tuscia en el siglo tercero después de Cristo.

San Minias fue el primer mártir de Florencia. Fue decapitado alrededor del año 250, durante las persecuciones anticristianas del Emperador Decio. Después de la ejecución, se dice que recogió su cabeza y caminó a través del río Arno hasta su ermita en la colina Mons Fiorentinus, donde actualmente está la Basilica di San Miniato al Monte.

Comienzos de la Edad Media
Tras el establecimiento de un obispado alrededor del comienzo del siglo cuarto, la ciudad experimentó periodos turbulentos bajo el gobierno ostrogótico, durante el cual la ciudad estuvo a menudo afectada por la guerra entre ostrogodos y bizantinos por el control. La ciudad estuvo alternativamente bajo uno y otro mando, ya que los contendientes ganaban el gobierno a través del asedio y lo perdían de nuevo. Esto pudo haber sido la causa de que la población decayera a menos de 1.000 habitantes.

La paz volvió durante el gobierno Lombardo en el siglo VI. Conquistada por Carlomagno en el 774, Florencia entró a formar parte del ducado de Toscana, con Lucca como capital. La población volvió a crecer y el comercio prosperó. En el año 854, Florencia y Fiesole se unieron en un solo condado.

Edad Media
El Margrave Hugo eligió Florencia como su residencia en lugar de Lucca alrededor del año 1000. Esto inició la Edad de Oro del arte florentino. En 1013 se empezó la construcción de la Basílica de San Miniato al Monte. El exterior del Baptisterio fue revisado en estilo románico entre 1059 y 1128.

En el siglo XII comenzó el periodo comunal y surgieron los primeros y potentes gremios del gótico, de la escuela de Giotto y de la escuela internacional, de Boccaccio y de su Decamerón.

En este mismo siglo la ciudad se hundió en una disputa interna entre los Gibelinos, que apoyaban al emperador germano, y los Güelfos, pro papales. Estos últimos triunfaron y se dividieron en dos facciones feudales, los Blancos y los Negros, liderados respectivamente por Vieri de' Cerchi y Corso Donati. Estas luchas finalmente llevaron al exilio a los Güelfos Blancos, entre los que se encontraba Dante Alighieri. Esta disputa interna fue documentada más tarde por Dino Compagni, un Güelfo Blanco, en sus Crónicas de Florencia.

Este conflicto político no impidió que la ciudad se convirtiera en una de las ciudades más poderosas y prósperas de Europa, con su propia moneda de oro. El fiorino d'oro de la república de Florencia, o florín, que se introdujo en 1252, fue la primera moneda de oro europea en cantidades suficientes para tener un papel comercial significativo desde el siglo VII. Muchos de los bancos florentinos tenían sucursales a lo largo de Europa, y el florín se convirtió rápidamente en la moneda de comercio dominante en Europa occidental. Este periodo también vio el declive de la anteriormente poderosa Pisa, que fue derrotada por Génova en 1284 y subyugada a Florencia en 1406. El poder cambió de la aristocracia a la elite mercantil, siguiendo un movimiento anti aristocrático liderado por Giano della Bella, que tuvo como resultado una serie de leyes llamadas Ordenanzas de Justicia (1293).

Renacimiento

El puente de la Santa Trinidad sobre el río Arno.De una población estimada de 80.000 habitantes antes de la epidemia de Peste Negra de 1348, se dice que alrededor de 25.000 se dedicaban a la industria de la lana en la ciudad: en 1345 Florencia fue el escenario de un intento de huelga de los cardadores (ciompi), quienes en 1378 iniciaron una breve revuelta contra la oligarquía, la llamada la Revuelta de los Ciompi. Después de su supresión, Florencia estuvo bajo el dominio de la familia Albizzi (1382-143
4), grandes rivales de los Médici. Cosimo de Medici fue el primer miembro de la Familia Medici en controlar la ciudad entre bastidores. Aunque la ciudad era técnicamente una especie de democracia, su poder venía de una larga red de patrocinio además de su nueva alianza con los inmigrantes, la gente nuova. El hecho de que los Medici eran banqueros del Papa también contribuyó a su ascenso. Cosimo fue sucedido por su hijo Piero, que fue sucedido poco después por el nieto de Cosimo, Lorenzo, en 1469. Lorenzo de Médici fue un gran patrón de la artes, encargando trabajos a Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci y Botticelli. Lorenzo también fue un talentoso músico y trajo a Florencia a algunos de los compositores y cantantes más famosos del momento, como Alexander Agricola, Johannes Ghiselin, y Heinrich Isaac.

Tras la muerte de Lorenzo en 1492, le sucedió su hijo Piero II. Cuando el rey francés Carlos VIII invade el norte de Italia, Piero II elige resistir; pero cuando se da cuenta del tamaño de la armada francesa a las puertas de Pisa, tiene que aceptar las humillantes condiciones del rey francés. Esto hace que los florentinos se rebelen y expulsen a Piero II. Con su exilio en 1494, el primer periodo del gobierno Medici termina con la restauración de un gobierno republicano.

Durante este periodo el monje dominico Girolamo Savonarola se convierte en prior del monasterio de San Marco en 1490. Fue famoso por sus sermones: reconoció en el exilio de los Medicis el trabajo de Dios, que les castigaba así por su decadencia. Aprovechó la oportunidad para hacer reformas políticas que llevaran a un gobierno más democrático. Su obsesiva persecución de la extendida sodomía y otros placeres mundanos influenciaron y presagiaron la mayoría de las controversias religiosas de los siglos siguientes. Pero cuando Savonarola acusó públicamente al Papa Alejandro VI de corrupción, se le prohibió que hablara en público, pero desobedeció y fue excomulgado. Los florentinos, cansados de sus enseñanzas radicales, se volvieron contra él y lo arrestaron. Fue declarado hereje y quemado en la hoguera en la Piazza della Signoria el 23 de mayo de 1498.

Otra personalidad inusual fue Nicolás Maquiavelo, cuyos consejos para la regeneración de Florencia bajo un liderazgo fuerte han sido con frecuencia vistos como la legitimación de la conveniencia política e incluso del abuso de autoridad. Maquiavelo, bajo encargo de los Medici, escribió las Historias Florentinas, la historia de la ciudad. Florencia destierra a los Medici por segunda vez y restablece la república el 16 de mayo de 1527.

De nuevo restaurados con el apoyo del Emperador y del Papa, los Medici se convierten en 1537 duques hereditarios de Florencia, y en 1569 Grandes Duques de Toscana, gobernando por dos siglos. En toda la Toscana, solo la República de Lucca (más tarde un ducado) y el Principado de Piombino eran independientes de Florencia.


Escena típica del centro de Florencia[editar] Florencia y el Renacimiento
La oleada de investigación artística, literaria y científica que tuvo lugar en Florencia en los siglos XIV al XVI fue propiciado por la preocupación por el dinero, la banca y el comercio y con el despliegue de riqueza y ocio. Con el dinero ganado, los Medici, banqueros muy ricos, patrocinaron a diferentes artistas como Miguel Ángel.

Además, la crisis de la Iglesia Católica (especialmente la controversia sobre el papado francés de Aviñón y el Gran Cisma), unida a los efectos catastróficos de la Peste Negra, llevaron a una revaluación de los valores medievales, dando como resultado el desarrollo de una cultura humanista, estimulada por los trabajos de Petrarca y Boccaccio. Estos hechos propiciaron una revisión y estudio de la antigüedad clásica, de la que surgió el Renacimiento. Florencia se benefició material y culturalmente de sus intercambios marítimos en conciencia social.

[editar] Edad Moderna
La extinción de la línea Medici y la ascensión en 1737 de Francis Stephen, duque de Lorena y marido de María Teresa de Austria, condujo a una temporal inclusión de la Toscana en los territorios de la corona austríaca. Se convirtió en una segundogenitura (derecho del segundogénito) de la dinastía Habsburgo-Lorena, que fue depuesta por los Borbón-Parma en 1801 (a su vez depuestos en 1807), y restaurados en el Congreso de Viena; la Toscana se convirtió en una provincia del Reino de Italia en 1861.

Florencia sustituyó a Turín como capital de Italia en 1865, estableciendo el primer parlamento del país, que fue suplantado por Roma seis años más tarde, después de que la retirada de las tropas francesas hiciera posible el reinado.

Siglo XX
Después de duplicarse durante el siglo XIX, la población de Florencia se triplicó en el siglo XX con el aumento del turismo, comercio, servicios financieros e industria. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad sufrió la ocupación alemana durante un año (1943-1944) y fue declarada ciudad abierta. Los soldados aliados que murieron expulsando a los soldados alemanes de Toscana están enterrados en cementerios a las afueras de la ciudad.

Tuvo un papel muy importante durante esos años el famoso café de Florencia Giubbe Rose desde su fundación hasta hoy. La Piazza del Mercato Vecchio fue destruida y fue renombrada Piazza Vittorio Emanuele II. Hoy se la conoce como Piazza della Repubblica, y es donde está el Giubbe Rose. En esos años (finales del siglo XIX), la administración de la ciudad decidió arrasar el viejo barrio del Mercato Vecchio en favor de una nueva plaza dedicada a Vittorio Emanuele II, con lo que el área perdió su esplendor medieval original. Hoy en día el café literario Giubbe Rose está publicando libros de autores italianos famosos como Mario Luzi, Manlio Sgalambro, Giovanni Lista, Menotti Lerro y Leopoldo Paciscopi.

El 4 de noviembre de 1966, como consecuencia de las lluvias torrenciales, la ciudad sufrió la más fuerte riada de su historia cuando el Arno alcanzó 4.500 m³/s, anegando el casco histórico. En algunos puntos como la Piazza di Santa Croce el agua superó los 5 m de altura. Los daños en el patrimonio histórico (Ponte Vecchio, Duomo, Signoria) fueron cuantiosos. No hubo advertencia de las autoridades, que sabían que la inundación se produciría, excepto por una llamada a los joyeros del Ponte Vecchio. En toda la ciudad hay pequeñas placas en los muros indicando el nivel máximo que alcanzó el agua.

çOrigen etimológico
Al fundarla, los romanos la denominaron Florentia, que en latín significa florecimiento.

ç

Patrimonio de la humanidad — Unesco

Basílica de Santa Maria del Fiore.
Coordenadas 43°46′23″N 11°15′21″E / 43.77306, 11.25583
País Italia
Tipo Arquitectónico, artístico
Criterios C (i) (ii) (iii) (iv) (vi)
N.° identificación 174
Región2 Europa y
América del Norte
Año de inscripción 1982 (VI sesión)
1 Nombre como está inscrito en la Lista del patrimonio de la humanidad.
2 Clasificación según Unesco

Vista exterior de la Basílica de Santa María del Fiore.Véase también: Centro histórico de Florencia
Véase también: Museos de Florencia
Florencia es una ciudad conocida a nivel mundial por su patrimonio artístico y arquitectónico. El estilo artístico más extendido en la ciudad es el renacentista, creado en la misma ciudad en la segunda mitad del siglo XIV, aunque también cuenta con un importante patrimonio de otros estilos arquitectónicos y artísticos. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982.

El corazón de la ciudad es la Piazza della Signoria, en la que se encuentra el Palazzo Vecchio, centro administrativo de la ciudad desde la época medieval, la Loggia dei Lanzi y la cercana Galería de los Uffizi, uno de los museos más importantes de Italia. A pocos minutos de dicha plaza se encuentra la piazza del Duomo, cuyo centro es la Basílica de Santa Maria del Fiore, catedral de Florencia y conocida por su cúpula, obra maestra renacentista proyectada por Filippo Brunelleschi. El conjunto monumental de la piazza del Duomo se completa con el Campanile de Giotto y el Baptisterio de San Juan.

Florencia fue un semillero de las artes en el Renacimiento:

Pintores: Vasari, Bronzino, Pontormo, Andrea del Sarto, Fra Bartolommeo, Miguel Angel, Rafael, Leonardo da Vinci, Perugino, Signorelli, Girlandaio, Masaccio, Giotto, Botticelli, Andrea Verrochio, Fraangelico, Filippino Lippi y Piero della Francesca.

Escultores: Giacomo della Porta, Giovanni da Bologna, Miguel Angel, Desiderio, Leonardo da Vinci, Donatello, Giotto y Antonio Pollaiuolo.

Arquitectos: Vasari, Miguel Angel, Sangallo, Bramante, Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Alberti, Giotto, Filarete, entre otros.

Escritores: Dante, Poliziano, Leonardo da Vinci, Boccaccio y Maquiavelo

También cabe destacar la gran importancia que recibe la ciudad por la creación de la perspectiva lineal, que da forma a numerosas obras contenidas en ella.

Duomo de Santa Maria del Fiore

Il Duomo

Artículo principal: Santa María del Fiore
La catedral (o duomo en italiano) consagrada a Santa María del Fiore se encuentra en pleno casco antiguo de la ciudad. Data del siglo XIV, en pleno Renacimiento temprano. Es famosa por su gran cúpula, que tiene 45 m de diámetro y 100 de altura. Fue diseñada por Brunelleschi, uno de los más grandes arquitectos renacentistas. En el interior contiene unos frescos de Giorgio Vasari que representan el juicio final. El edificio, de unas dimensiones gigantescas, es de cruz latina, con una nave principal y dos laterales. El suelo está recubierto de mármol de colores que forma un laberinto de formas y texturas. Excepto la cúpula y los tejados de cerámicas naranjas, las paredes del templo están recubiertas de mármol toscano blanco, verde y rosa, formando dibujos nerviosos y mágicos. Este recubrimiento data del Renacimiento, excepto el de la fachada, que es del siglo XIX.

Una característica que tienen muchos templos italianos es que el campanario no está unido a la iglesia, sino separado, a pocos metros de la misma. Fue diseñado por Giotto y está completamente recubierto por mármol toscano de colores vivos.

Justo delante de la catedral se encuentra el suntuoso baptisterio, lugar donde se bautizan los bebés. El gran atractivo del baptisterio es la puerta Este, con paneles donde Ghiberti talló unos bajorrelieves en la madera y más tarde recubrió con papel de oro. El creador talló su propia imagen en la puerta.

Ponte Vecchio
Artículo principal: Ponte Vecchio
El Ponte Vecchio (en castellano, puente viejo) es el puente más conocido y antiguo de Florencia. De origen medieval, fue remodelado durante el Renacimiento, sustituyéndose las tiendas de peleteros por las de joyeros. Fue el único puente que sobrevivió a los bombardeos nazis de la ciudad de Florencia en la Segunda Guerra Mundial, y actualmente es uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y uno de los lugares más frecuentados por los turistas.

La Piazza della Signoria
Artículo principal: Plaza de la Señoría
La famosa Piazza della Signoria es la plaza mayor de Florencia, donde se encuentra la Fuente Manierista de Neptuno, de Ammannati, la Loggia dei Lanzi y el Palazzo Vecchio (o Palazzo della Signoria) sede del Ayuntamiento. En la plaza se encuentran tres estatuas: Cosimo "el Viejo" a caballo, el Hércules y Caco y una reproducción del David de Miguel Ángel que está de guardia al Ayuntamiento junto a Hércules.

[editar] El palacio Vecchio
Artículo principal: Palazzo Vecchio
Es la sede del ayuntamiento de Florencia, finalizado en 1322, y aún mantiene su función original. Es famoso por su alto campanario, con una campana que llamaba a los ciudadanos a asamblea. Posee varios salones, como el de los lirios, y una pequeña colección de Arte en la que se encuentran la Victoria de Miguel Ángel o el Ángel con delfín de Andrea del Verrocchio.

Galería de los Uffizi
Artículo principal: Galería Uffizi

Emplazado en el palacio de oficinas para la administración toscana en tiempos de Cosme I, en la actualidad es el primer museo de Italia y del mundo en lo referente a pintura renacentista. Toda la fortuna de la familia de los Médicis se encuentra en este templo de la pintura. En la extensísima obra de los Uffizi hay pintura desde el Gótico hasta el siglo XVIII. Dentro de su patrimonio se encuentran obras de Sandro Botticelli, como la Primavera o el Nacimiento de Venus. También de Miguel Ángel, (La Sagrada Familia, 1507), de Piero della Francesca (El Duque y la Duquesa de Urbino, 1460), de Filippo Lippi (La Virgen y el Niño con dos angelitos, 1466) y de Rafael (Virgen del jilguero, 1506) entre otros.

El Bargello
Artículo principal: Bargello
El Museo Nacional Bargello está situado en una antigua prisión cercana a la Piazza della Signoria. Reúne una interesante colección de esculturas de todo tipo y estilos, con obras como el Baco de Miguel Ángel, el Mercurio de Giambologna o el David de Donatello. El museo, que es a la escultura, como la Galleria degli Uffizi a la pintura, está fuera de los circuitos turísticos más comunes. Es importante revisar cada una de sus estructuras arquitectónicas.

[editar] Galería de la Academia
Artículo principal: Galería de la Academia de Florencia
En la Galería de la Academia, se exhibe el original del David de Miguel Ángel.

San Lorenzo
Artículo principal: Basílica de San Lorenzo de Florencia
Era la iglesia de la familia Médici. Posee una cúpula diseñada por Buonantoni y unas capillas con retablos escultóricos hechos por Miguel Ángel como las tumbas de Lorenzo y Catalina de Médici. También tiene una escalera y una biblioteca hecha por Miguel Ángel, construidas sobre el claustro. Los interiores fueron construidos en gran parte por Brunelleschi en 1427.

En el año 1418 se decide remodelar y ampliar la antigua iglesia medieval de San Lorenzo, por la parte del transepto, el presbiterio y las capillas. En el 1421 se decide aplicar el proyecto de sustitución completo de la iglesia. Giovanni de Médici encarga a F. Brunelleschi el nuevo edificio, pero éste estaba condicionado por lo que ya se había diseñado. Las obras se paralizarán entre los años 1429 y 1442, a causa de algunos problemas de G. de Médici, de forma que las obras seguirán en marcha cuando Brunelleschi muera. Las obras serán llevadas entonces por Antonio Manetti Ciaccheri, el cual cogerá de modelo las antiguas basílicas paleocristianas y medievales góticas, de cuerpo longitudinal, de tres naves, transepto... La capilla principal se abre al transepto, y tiene la misma altura y anchura que la nave principal. La nave es de cruz latina, tiene diez capillas de bóveda de cuatro puntos, que se abren a la zona del crucero y a la del transepto. Las capillas laterales tienen la misma proporción que los arcos de las naves, y están cubiertas por bóveda de cañón. Brunelleschi introducirá las formas de los órdenes clásicos, como por ejemplo, las diferentes alturas del edificio, las cuales se rigen por dos tipos de órdenes clásicos. Habrá tres sistemas de arcos, pero solo dos tipos de órdenes. El orden mayor lo veremos en los ángulos del crucero, y el orden menor, en la columnata de las naves laterales y en las pilastras de las capillas laterales

[editar] Santo Spirito
La basílica del Santo Spirito fue proyectada en el 1434 por Filippo Brunelleschi, en su última etapa estilística. Pero ésta no se construyó hasta el 1444. La fachada no está decorada, y es donde se aportaron las principales ideas de Brunelleschi. Este edificio representa una propuesta mucho más moderna que la de San Lorenzo, es de mayor racionalización, y vemos que tiene una normalización del lenguaje arquitectónico. Se puede considerar como una especie de revisión crítica de lo que se estaba haciendo en San Lorenzo. La planta original se conoce por un dibujo de G. de Sangallo, en el códice vaticano Barberino, 1424. Hay una gran sistematización del espacio, tiene un estilo mucho más coherente y más ordenado. La solución que se propone consiste en el módulo base de las crucerías de las naves laterales se encadenan de manera que se une todo el perímetro del edificio y del espacio centra de la cruz latina. Se crea un deambulatorio continuo en el proyecto original.

San Marcos
Artículo principal: Museo Nacional de San Marcos
Este convento se fundó en el siglo XIII, y en 1437 se amplió por la llegada de unos monjes dominicos. Posee la mayor colección de murales de Fra Angelico. Alberga el Museo Nacional de San Marcos.

Otros puntos de interés artísticos son Santa Maria Novella, Santa Croce ó el Santo Spirito. Aunque la ciudad es famosa en el mundo entero por conservarse igual que en el siglo XVI, el ayuntamiento de Florencia ha puesto en marcha algunos proyectos de modernización. Este es el caso de la nueva estación del tren de alta velocidad, todavía en etapa de proyecto, diseñada por Norman Foster.

Piazza della Repubblica

Piazza della RepublicaPiazza della Repubblica es una de las más importantes plazas de la ciudad. Se construyó sobre el antiguo ghetto judío de Florencia. Aquí se puede encontrar el histórico café literario Giubbe Rosse donde poetas como Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini, Eugenio Montale, Mario Luzi, Filippo Tommaso Marinetti (véase Futurismo) se reunían a discutir de literatura.

Transportes
Aeropuertos
El Aeropuerto de Florencia se encuentra a unos pocos kilómetros de la ciudad, y es un aeropuerto regional con poco vuelos, principalmente nacionales aunque también cuenta con algunos destinos europeos. Está comunicado con la ciudad mediante autobús, aunque está planeada una línea de tranvía que lo comunique con el centro histórico. El Aeropuerto de Pisa es el principal aeropuerto de la región de Toscana y la mejor forma de volar a Florencia. Está conectado por una línea de ferrocarril y de autobuses con Florencia, y el trayecto tarda una hora aproximadamente en llegar del aeropuerto a la Estación de Firenze Santa Maria Novella.


La principal estación de Florencia es la de Santa María de Novella (Firenze S.M.N.). En su plaza se encuentran las principales estaciones de autobuses, así como paradas de gran parte de los autobuses urbanos de la ciudad. Se encuentra a unos 5 minutos a pie del duomo, y constituye el principal punto de entrada para los visitantes y turistas de la ciudad

Nueva Delhi

5:30, madrugada en el aeropuerto de Nueva Delhi, arrastro los pies, las manos y la lengua. Huelo a Salamandra, un funcionario me mira antes de sellarme el pasaporte, no cree casi que soy español, le comento que he olvidado el gorro, la espada y el capote en casa. Único equipaje, un bolso mediano y una mochila escolar.
Salimos del aeropuerto, unos setecientos taxis esperan, salen, pitan, son taxis viejos, desgastados, negros como muelas picadas, creados pienso sobre los años treinta, el húmedo calor cae. El impacto visual es brutal, necesito fumar, voces, me agarro a la puerta y miro a PG, sonrío, de ella también de sus pupilas rebosan los estímulos visuales. !Hostia¡ solo apuro a decir.
Tras abonar un taxi-prepago salimos dispuestos a pisar India, toca hacer cola, no sin antes rechazar a buscadores de turistas que te acosan hasta el final. Entramos en el taxi, es una tumba abierta al asfalto, bellos y desvencijados que desprende un olor agrio. Tras dos intentos el taxista abre la puerta, tiene truco. Llueve, solo funciona uno de los parabrisas y observo como un niño el fin del cuenta kilómetros, marca ciento cuarenta kilómetros hora como velocidad máxima.
El asiento trasero me recibe con un muelle justo en el escroto.
El taxista nos deja en el interior del taxi, PG y el que suscribe nos miramos atónitos lo que las ventanillas nos ofrecía como paisaje. Vuelve pasados dos minutos con otro usuario, que monta en el sillón delantero, cobrara dos veces, me parece justo, humano y además el usuario parece un estudiante hindú de vuelta de un país europeo, denota pesimismo.
Salimos sorteando camiones, taxis, comienza nuestro conductor a tocar el claxon, desisto de contarlos a los cuarenta y cinco, pues aun no hemos salido del aeropuerto. Comenzamos a ver casas derruidas, accidentes, gente caminando por la autopista mientras nos adelantan por la derecha, izquierda, arriba y abajo, pero circulamos a sesenta kilómetros por hora, pienso que podríamos sobrevivir al accidente. Comienza la aventura.
Llegamos a nuestra zona Main Bazr, el taxista se niega a entrar, no hay tráfico, solo perros y unas cuantas personas con cara de conocer bien la noche.
Las calles son un barrizal, tanto el joven como yo exigimos llegar hasta el lugar donde nos quedaremos, así que presionamos al taxista.

Nos deja a unos cincuenta metros señalando un callejón, PG se agarra a mi brazo buscando seguridad los dos esperamos el momento del atraco. Lo que no sabe es que el miedo también se ha instaurado en mi sien, y por ello miro a los lados, me quito la mochila y remango mi camisa a la espera de un brutal combate. .- esto no es Malibú.- lo comento para sacarle una sonrisa, la necesita.
Caminamos por el callejón de la foto (que esta tomada al amanecer), el hotel es de menos cuatro estrellas, nada incluido. No hay habitación, nos responde un joven dormido al que acabamos de joder la noche. Cierto tampoco reservamos, le damos pena y nos lleva hasta otro cercano, tienen habitación, júbilo. Pido verla primero, como si fuera realmente a rechazarla, subimos, no describo la habitación, no la creerían. Extendemos las sabanas que hemos traído, nos tumbamos y no dormimos, sólo comentamos, reímos y aguardaos al sol, como un Dios entre ateos.

Desde Nueva Delhi, Russo Rodríguez.

http://www.cristalesbohemia.cl/

Fotos de Cristal de Bohemia.

Praga - República Checa.



http://www.manbos.com/galdescrip.asp?galeria=29



Bohemia (Čechy en checo y eslovaco, Böhmen en alemán, Czechy en polaco) es una de las tres regiones históricas que componen la República Checa, antes parte de Checoslovaquia. Las otras regiones son Moravia y Silesia. Bohemia tiene 52768 km² y su capital es Praga. Los Checos predominantemente no son organizados (o no pertenecen) a ninguna iglesia. Los que son creyentes (en el sentido tradicional) son predominantemente católicos. La lengua de los checos es checo.

Situación geográfica

Limita al norte con Polonia; al este, con los regiones de Moravia y Silesia; al sur, con Austria, y con Alemania al oeste y noroeste.

Geografía
Bohemia es una meseta rodeada de elevados sistemas montañosos, como la Selva de Bohemia, los montes Metálicos, las cumbres de Bohemia-Moravia y Krkonoše (Riesengebirge en Alemán). Los principales ríos son (Elba (conocido localmente como Labe) y sus afluentes, el Vltava y el Ohře.

Economía
La industria, la agricultura, la minería son las principales actividades económicas de la región. Los cultivos más importantes son los de maíz, trigo, vid y lúpulo.

Sus industrias producen automóviles, hierro y acero, productos químicos, maquinaria, textiles y comestibles. Los centros industriales más relevantes son Mladá Boleslav, Praga, Pilsen y Liberec pero, como en toda Európa, lai ndustria se concentra en zonas industriales fuera de los centros de la industria tradicional.

Bohemia posee importantes yacimientos de carbón; igualmente cuenta con depósitos de grafito, mineral de hierro, plata y uranio.

Historia

Escudo del Reino de Bohemia.El nombre de Bohemia deriva de los boios, un pueblo celta que habitaba aquella zona alrededor del siglo V a. C. Los boios fueron expulsados por la tribu germánica de los marcomanos hacia el siglo I d.C. Entre los siglos V y VIII, Bohemia fue ocupada por los eslavos y, más tarde, por los ávaros.

Durante el siglo IX, el cristianismo fue introducido en la región, que por entonces formaba parte de la Gran Moravia. La primera dinastía bohemia, la familia de los Přemyslidas, se hizo con el poder en el siglo X.

En el año 950, Bohemia fue obligada a reconocer la supremacía alemana y se convirtió en parte del Sacro Imperio Romano . Desde el año 1310 hasta el 1437, el país fue gobernado por la casa de Luxemburgo.

Durante la última etapa de este periodo, los husitas, grupo religioso bohemio que se parecía en muchos aspectos a los protestantes del siglo XVI, se rebelaron contra la Iglesia católica.

Esto trajo consigo la necesidad de una intervención internacional y un largo periodo de guerras, las Guerras Husitas. Los bohemios fueron a aceptar un acuerdo mutuo con la Iglesia en el año 1436.

La mayoría de las cuestiones políticas y religiosas implicadas en la lucha quedaron sin solucionar, pero el movimiento husita estimuló sentimientos nacionalistas entre los bohemios, lo que supuso un freno a la inicial tendencia hacia la germanización.

Entre 1471 y 1526, Bohemia fue gobernada por un linaje de reyes húngaros. Durante este periodo, la situación religiosa fue tensa pero no estallaron conflictos significativos.

En 1526, Fernando I, de la Casa de Habsburgo, fue elegido Rey de Hungría y Bohemia. Bajo el mandato de esta dinastía, que se prolongó hasta 1918, la historia de Bohemia estuvo unida a la de Austria.

Durante la Reforma (1517-1648), los Habsburgo católicos reprimieron el creciente movimiento protestante en Bohemia. El episodio conocido como la Defenestración de Praga, en el que los checos, furiosos, arrojaron a dos representantes de los Habsburgo por la ventana, fue la causa inmediata de la guerra de los Treinta Años (1618-1648).

La batalla de la Montaña Blanca (1620) supuso la restauración de la monarquía de los Habsburgo, que fue seguida de la implacable erradicación del protestantismo, la supresión de los privilegios nacionales y el uso obligado del alemán como lengua oficial.

Las reformas de José II, que reinó entre 1765 y 1790, trajeron consigo un renacimiento de sentimientos nacionalistas en Bohemia. Después de 1848, año en el que se sofocó una rebelión nacionalista, la lucha por la autonomía checa dentro del Imperio Austro-Húngaro continuó.

Con el derrumbamiento del Imperio tras la I Guerra Mundial y la creación de Checoslovaquia en 1918, Bohemia se convirtió en provincia.

En marzo de 1939, los nazis alemanes crearon el protectorado de Bohemia-Moravia después de la ocupación militar de Checoslovaquia y a pesar de la dura resistencia que presentaron los checos.

Con el final de la II Guerra Mundial, volvió a integrarse en Checoslovaquia. El 1 de enero de 1993, Bohemia pasó a formar parte de la República Checa.


La tradicion que hizo famosa la Bohemia en el mundo

La producción del cristal es una tradición muy antigua en Bohemia, nace cerca del 1200, cuando en los monasterios del norte de la región bohemia, se comienza a soplar desde una caña los primeros objetos de uso diario. La riqueza de potasio y cuarzo en estas regiones, material indispensable para la producción del cristal, dieron el inicio a una labor que se mantuvo en los siglos hasta nuestros días.


La maestranza de los primeros artesanos en este campo, hizo si que en el 1279, según las documentaciones que se encuentran en los museos, se haga construir tres grandes mosaicos murales para la Catedral de san Vito, con las imágenes del Juicio Universal, esto dio inicio a innumerables trabajos para el clero bohemio, decorando así las iglesias dislocadas en el territorio.


El cristal tiene su utilizo en la decoración de las villas y castillos durante la época del renacimiento, apreciado mucho de los Habsburgos y en su corte, dada la refinada labor de los maestros del cristal, que con las puntas de diamante daban las más variadas formas y colores agregando diversos elementos chimicos. Pero fue bajo el gobierno de Rodolfo II de Habsburgo, conocido en toda Europa por su interés a las expresiones artísticas y en particular a la alquimia, que el cristal comienza a llegar en los numerosos mercados Europeos en forma de vasos y otros objetos de arte. Así hasta toda la época barroca el cristal ocupa las mesas y sobre muebles de toda Europa.


En la fin del 800 y principio del 900 con las dos corrientes artísticas en el mundo, el Art Nouveau y el Art. Deco, comienza una nueva época para la industria del cristal que comienza a exportarse en todo el mundo, con las variadas expresiones de arte de este precioso material, que hoy pueden encontrar caminando por las calles de Praga o si les interesa visitar sus fabricas artesanas y aprovechar de los precios ofrecidos por ellas.


Tours en la fabrica de Cristal


Lugar de la visita: Fabrica de cristal

Tiempo de la visita: 3.5 horas

Tipo: autobus y a pie

Descripción : Si desean saber mas sobre la producción del cristal de bohemia, vengan con nosotros a visitar una de las fabricas más prestigiosas, no muy lejos de Praga, encontraran un negocio con precios muy convenientes.
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UCHUBAMBA http://blog.pucp.edu.pe/archive/1407/2009-6-8

Uchubamba

Este fin de semana, tuve la oportunidad de recorrer el hermoso valle del río Tulumayo, entre las provincias de Chanchamayo y Jauja, departamento de Junín. Partimos de San Ramón, pasamos por el pueblo de Vitoc y la represa de Chimay, hasta llegar a la comunidad de San Juan de Uchubamba, en el distrito de Masma (Jauja).

La verdad es que muy pocos visitantes recibe esta comunidad, beneficiada ahora por los recursos del cánon de la hidroeléctrica de Chimay. Su historia se remonta a la fundación de las reducciones toledanas, hacia 1572, y lo que más me sorprendió fue su pequeña iglesia, concretamente, su campanario, que data de 1619. Por las imágenes que se muestran, se trata de una construcción atípica, una pequeña joya de la arquitectura rural virreinal. Es lo único que queda en pie luego del terremoto que sacudió la zona en 1947. Otro dato importante de este pueblo es que los ejércitos coloniales fundaron un pequeño fuerte para enfrentar la rebelión de Juan Santo Atahualpa en la década de 1740. Hoy esta zona es visitada solo por jóvenes que practican el ecoturismo, ya que los paisajes son espectaculares y, además, uno puede disfrutar de los baños termales de Uchubamba. El viaje lo hice, como anoté, desde San Ramón por una carretera asentada; el trayecto dura un par de horas, tanto de ida como de vuelta. A continuación, imágenes del templo, la plaza del pueblo y los baños termales.

blog Almacén

28/02/2009
Relato de viaje (Segunda etapa)


El Chino continúa por Africa y nos ha enviado la segunda entrega de su material pero, lamentablemente a partir de ahí, nada más supimos de él. Nos comunicamos con las embajadas de Marruecos y Mauritania sin que nos ofrecieran respuestas a nuestra consulta. Se rumorea que lo apresaron (conociendo sus antecedentes no sería descabellado)
Sólo recibimos un mapa -todo cortado en cuadraditos- que tiene la pista de su destino. Apelamos a quienes lo puedan resolver para lograr ubicarlo
(Ver más abajo dónde dice MAPA)
No es que estemos muy preocupados por el hombre; es que tiene en su poder la guita que le dimos para conseguir las entradas del próximo mundial Sudáfrica 2010... y lograr hacer una diferencia con la reventa.

44 en Nouadhibou


Cumplir años en un lugar extraño y distante acelera invariablemente las notas de la sensibilidad. Lejos de los afectos, las emociones no dejan recuerdo por hurgar.
Nouadhibou, la segunda población en importancia de Mauritania, está ubicada en la península de Cabo Blanco, bien al oeste africano. Un lugar con muy poco encanto al que llegué luego de desandar un larguísimo camino desde Marrakech, primero en un bus hasta Dakhla y luego en camión hasta la frontera misma.

Perdido en las quimeras de los narradores de historias de la plaza Jemaa el Fna y los sortilegios de los encantadores de serpientes que tocan su flauta por unos pocos dirhams, había pasado tres días inolvidables en aquella deslumbrante ciudad marroquí.

Al cabo de ellos, empapado de fantasías pero sin encontrar a Rick ni a Sam tampoco por allí, me subí una tarde de jueves al bus rumbo a Dakhla; más de 1400 kilómetros hacia el sur.

El viaje fue una dura lucha contra el tedio y los dolores dorsolumbares, aquejados por suspensiones en mal estado y rutas agrietadas.

En horas de la madrugada el traslado ingresó en lo que se conoce como Sahara Occidental. Una enorme extensión de tierra casi desértica que hoy es ocupada por el Reino de Marruecos pero que, hasta hace no tanto tiempo atrás, estaba bajo el dominio fáctico del Frente Polisario (grupo que lucha por su independencia de los marroquíes y la autodeterminación del pueblo saharaui)
En cierto lugar del recorrido me despertó un uniformado.

A salvo de conflictos armados, la zona aún conserva ciertos procederes inquisitorios para con los extranjeros que en aquella época del Polisario tenían vedado, por tierra y sobradas razones, su ingreso a Mauritania.

Le entregué mi pasaporte. Lo miró, me miró, y se lo llevó hasta una garita cercana para apuntar algunos datos. Al regresar comenzó con las preguntas de rigor, a saber: ¿Por qué ha venido hasta aquí? ¿Adónde se dirige? ¿A qué se dedica?

En lo relativo a esta ultima cuestión, la experiencia me ha enseñado que no es conveniente decir que se es periodista en sitios insospechados como éste, ya que ello deriva en más signos de interrogación a responder; así que opté por contestar que era abogado lo que es verdad muy a pesar mío.

De todas maneras, y valga la acotación, el individuo de uniforme me dijo
-con una sonrisa complaciente- que no tenía aspecto de hombre de leyes. Obviamente, asentí para mis adentros. Casi sin diferencias, el procedimiento se repitió seis veces antes de llegar a Dakhla. Para entonces había trabado amistad con un austríaco de dotes artísticas, un francés con espíritu ecologista, una italiana de expresiva simpatía, y una pareja de españoles venidos de Burgos, patria sempiterna del muy hidalgo Cid Campeador. Todos ellos también habían pasado por la repetida requisitoria de datos y documentación, lo que permitió conocernos, poco a poco, en cada uno de los sucesivos checkpoints. Pudimos confeccionar el "identikit" de cada uno y ponernos de acuerdo para ir juntos a la frontera con Mauritania. El asunto era conseguir un vehículo para conducirnos hasta allí. La negociación en las calles de Dakhla fue áspera. Primero cruzamos ofertas y contraofertas con un mauritano altísimo que me recordó vagamente, a un extra de alguna película de Boris Karloff ambientada en el norte de Africa. Después regateamos cien veces con un marroquí de mirada torva y escasas palabras. Finalmente, en la antesala de la medianoche, cerramos trato con otro lugareño menos alto y más permeable. Un camión nos llevaría primero hasta la frontera y después a Nouadhibou, ya en suelo mauritano.

En la mañana siguiente, bien temprano, partimos hasta nuestro destino.
De un lado del camino: el desierto, con personajes atractivos y sus arenas minadas como herencia de las batallas entre Polisario y el gobierno moro; del otro: el Atlántico.
De noche, tras doce horas de viaje a un ritmo bastante diferente al de las antiguas ediciones del Rally Dakar, llegamos a Nouadhibou.
No hubo velitas en mis 44, pero le reservé un espacio -en una de las paredes de nuestro alojamiento- a un dibujo que me hiciera mi hija Malena justo antes de partir a este largo viaje africano.
De más esta decir que fue suficiente.

CARLOS ALBERTONI (EL CHINO) EN MARRUECOS.

20/02/2009
Relato de viaje

(del blog "Almacén" de Gillespi en clarin.com)





Carlos Albertoni, el "Chino", un querido amigo de la casa que suele escribir simpáticas crónicas de viajes, acaba de emprender -hace días- un periplo al continente africano. Conocedores de su buena prosa y fino humor le solicitamos, abusando de su gentileza, que nos vaya enviando material para ir compartiéndolo con todos ustedes.
Esperamos, estimados clientes del Almacén, que les interese; más allá de que escape al estilo de nuestros habituales posteos no deja de ser un excelente aporte cultural… y si no les gusta se lo tendrán que bancar igual, ¡manga de burros de cabotaje!

Buscando a Sam, padecí a Ronald
Tras cuatro días de fatigar tierras marroquíes llegué al tercer capítulo de mi rumbo moro, Casablanca.
Orillando el delirio, en la idea de hallar en algún rincón al propietario del Rick's Café y su negro amigo pianista, me vi instalado en la ciudad más grande de Marruecos, la de arquitectura ecléctica y centro económico del país.
Sin embargo, no hubo Rick, ni música, ni amores de espías escapados del yugo nazi en viejos aviones.
En su lugar, como un lastimoso tormento, un ocasional compañero de cuarto llamado Ronald me privó del descanso durante toda una noche con sus malditos ronquidos.
Presentí que no era el comienzo de una hermosa amistad.
Había llegado a Marruecos desde España navegando efímeramente el estrecho de Gibraltar en un ferry que me dejó, apenas en cincuenta minutos, frente a la costa morisca ya bajo el debido amparo de Alá y sus fieles guardianes de cimitarras celestiales.
Tetuan (Tétouan, la otrora capital del protectorado hispano en sus dominios transmediterráneos) fue mi primer hogar en suelo africano.
Ociosas noches de té negro con hierbas buenas en las veredas, sombras de babuchas en la laberíntica medina, y el rezo omnipresente del almuecín en el minarete, me hicieron compañía durante dos días antes de partir -en un micro en estado de extremaunción- hacia costas atlánticas, previo cruzar la imponente región montañosa conocida como las alturas del Rif.
Una noche brumosa me recibió en la imperial Rabat, sede del gobierno de Marruecos y eterno descanso para el cuerpo de Mohammed V (padre de la independencia marroquí y abuelo del actual rey).
Un enorme mausoleo y varios guardias montados en esplendidos caballos velan por su sueño, que ya no es asunto de este mundo.



FOTO. Marroquíes en la medina de Rabat.

Y desde allí, desde la capital de estos suelos -empujado por aquella obsesión hollywoodense- fue que puse proa a Casablanca.
Ahora, con los ojos a media asta, tras una noche en vela, y sin haber logrado encontrar a los muchachos -menos aún a Victor e Ilsa-, partiré hacia Marrakesch, cuya sola mención agita la memoria con historias de encantamientos árabes y mecas hippies de épocas setentosas.
Tal vez allí, perdidos en los arcanos mercados de su barrio antiguo, encuentre finalmente a Rick y a Sam, confusos en un viaje sin rumbo.